В передатчике можно применить транзисторы серий КТ368, КТ399 с любым буквенным индексом, резисторы - МЛТ, Р1-4, конденсаторы – СЗ-С5, С8, С19 - К50-35 или аналогичные импортные, подстроечный С14 - CTC-05-10RA, остальные - К10-17. Катушки намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 0,5 на оправе диаметром 3 мм и содержат по 4 витка, их индуктивность примерно равна 60 нГн. Антенну желательно выполнить в виде отрезка изолированного провода длиной, равной четверти длины волны передатчика. Удобна в использовании телескопическая антенна от переносного радиоприемника. Можно использовать и короткие антенны, например, длиной 10...30 см, но дальность приема уменьшится.

Налаживание начинают с проверки правильности монтажа. Радиоприемник настраивают на частоту, свободную от радиовещательных станций и помех. После подачи напряжения питания и аудиосигнала на устройство необходимо подстроечным конденсатором С14 добиться уверенного приема передаваемого сигнала. При необходимости частоту можно увеличить, раздвигая витки катушки L1, а уменьшить - увеличивая число витков.

Для достижения максимальной дальности приема контур C20L2C21 с подключенной антенной должен быть настроен на частоту передатчика. Сделать это можно путем раздвигания витков катушки L2, а контролировать - индикатором напряженности поля или на слух, удалив приемник на некоторое расстояние. Если же нет возможности регулировать напряжение аудиосигнала на выходе звуковоспроизводящего устройства, то на входах каналов необходимо установить регуляторы уровня сигнала.

Микроник можно питать как от двух батареек, так и от любого блока питания, но на выходе у него должен стоять стабилизатор 78L03, т.к. напряжение на микронике не должно превышать 3.5 В, иначе СГОРИТ МИКРОСХЕМА!!!

В. Чистяков, г. Малоярославец Калужской обл., Радио №3, 2007г.

В передатчике имеется встроенный “мини-смеситель”, избавляющий Веронику от внешних смесительных устройств. Он состоит из транзистора T1, усиливающего микрофонный сигнал перед комбинированием с сигналом CD (магнитной плёнки). R1 и 2 – настроечные резисторы (потенциометры), используемые для регулировки уровня громкости (см. раздел Настройка).

Детали между R8 и C21 составляют гетеродин, который, собственно, генерирует радиосигнал. Диод D1 – так называемый “варикап”, который можно представить как переменный конденсатор, управляемый уровнем звукового сигнала. Он, C12, 13 и катушка L1 определяют частоту. Гетеродин представляет собой, по существу, два генератора, работающих в противофазе на частоте около 50 МГц. Когда сигналы этих генераторов комбинируются, получается 100-мегагерцовый сигнал. Такая схема, как правило, гораздо стабильнее одного гетеродина, работающего на частоте 100 МГц. Сигнал затем усиливается до 1 Вт в T4.

В самой правой части рисунка – средство настройки, выпрямляющее часть выходного сигнала и питающее светодиод D5. Чем больше выходной сигнал, тем ярче светит D5.

Список деталей

Резисторы:
R1+2 10 кОм перем.
R3 820 кОм
R4 4,7 кОм
R5-7+19 220 Ом
R8 1,5 кОм
R9 15 кОм
R10+11 1 кОм
R12 33 кОм
R13+14 56 Ом
R15+16 68 кОм
R17 47 Ом
R18 270 Ом
R20 10 кОм

Конденсаторы (если не указано особо, используйте керамические или слюдяные):
C1, 2, 7, 16, 17, 19, 24, 29 & 31 1 нФ
C3-5 & 8 10 мкФ электр.
C6, 18 & 30 220 мкФ электр.
C9, 10 & 20 10 нФ
C11 22 пФ*
C12 47 пФ*
C13 22 пФ подстроечный
C14 & 15 15 пФ*
C21, C25 & 26 65 пФ подстроечный
C22 100 пФ
C23 5.6 пФ
C27 & 28 1.8 пФ

*C11, 12, 14 и 15 влияют на частоту, так что лучше ставить на их место конденсаторы высокого качества.

Катушки: автономные, с воздушным сердечником, из 1-мм медной проволоки. Намотайте её плотно на иголку или на что-нибудь другое подходящего диаметра, затем аккуратно вытяните на требуемую длину. Удостоверьтесь, что концы катушки ориентированы, как на рис. 2.

L1 6 катушек, по 2 витка каждая, внутренний диаметр 5 мм, длина 5 мм
L2 3 витка, диаметр 7 мм, длина 7 мм
L3 4 витка, диаметр 5 мм, длина 7 мм
L4 6 витков, диаметр 5 мм, длина 10 мм

I1 – стандартный 5-вольтовый стабилизатор, подающий постоянное напряжение на D1 даже при изменяющемся напряжении питания, что увеличивает устойчивость передатчика по частоте.

I1: 78L05 (или обычный 7805)
Разное:
Корпус
Байонетное гнездо
Два 3,5-мм гнезда
Разъём для источника питания
Источник питания
Антенна
Микрофон
CD / кассетный плеер

Монтаж
Рис. 4: разводка печатной платы 1-ваттной Вероники

Питание

Передатчик запитывается источником постоянного тока от 9 до 16 вольт; 16 В дадут 1 Вт, 12 В – 600 мВт, тогда как 9В – лишь 200 мВ. Используя источник неважного качества, вы рискуете получить скачки частоты и фон в звуковом сигнале.

Если вы намерены питать передатчик от батарей или плохого источника, стоит добавить стабилизатор напряжения (показанный наверху рис. 1), вместо D1 (разместить его нужно задней стороной к краю платы). Стабилизатор – типа 78XX, где XX – выходное напряжение (к примеру, 7815 для 15 В). Помните, что для правильной работы стабилизатора входное напряжение должно достигать, по крайней мере, 2,5 В. Конденсатор имеет ёмкость 10 нФ.

Антенны

Важно (и необходимо для передатчика!), чтобы сопротивления антенны и кабеля совпадали. В противном случае вы получите “рассогласованность”, то есть передачу на меньшей мощности, а в худшем случае – сгоревший транзистор. Как правило, это сопротивление составляет от 50 до 75 Ом.

Самая обычная антенна - симметричный вибратор, показанный на рисунке 6A. Он может быть изготовлен из толстой проволоки (или сварочных прутьев), которая используется в байонетных разъемах. Длина кусков проволоки (в метрах) должна быть примерно равна 70/f, где f – рабочая частота в МГц. Если вы не уверены насчёт частоты, на которой будете работать, сделайте их 70-сантиметровыми (28-дюймовыми). На рисунке 6B показано, как следует соединять байонетные разъёмы. Верхний элемент соединения должен быть подключён только к оси разъёма, нижний – только к экрану. Для наилучшей работы, эта антенна должна содержать “симметрирующее устройство”, чтобы элементы соединения имели одинаковое сопротивление по отношению к земле. Его проще всего реализовать в виде 4-5 витков (примерно 20 см, или 8 дюймов) кабеля. Антенну нужно закрепить вертикально, а кабель желательно увести вниз по крайней мере на полметра (20 дюймов) от нижнего элемента соединения.

Настройка

Прежде, чем пользоваться передатчиком, его необходимо настроить. Для этого советуем подготовить так называемую искусственную нагрузку, которая облегчит выделение нужного сигнала из менее слабых. Она представляет собой резистор номиналом 47 или 68 Ом (в зависимости от используемой антенны), впаянный в антенный разъём. Убедитесь, что резисторы выдержат мощность передатчика, и что они не проволочные. Даже не думайте включать передатчик без антенны или нагрузки, так как выходной каскад может просто сгореть.

Все подстроечные конденсаторы установите в среднее положение (в котором верхние обкладки закрывают нижние наполовину), подключите нагрузку к антенному выходу, а CD-плеер – к CD-входу. После включения должен слабо загореться светодиод (в противном случае, попробуйте подстроить C21), и передатчик должен заработать на частоте около 98 МГц. Маленькой отвёрткой с изолированной ручкой (чтобы не оказывать влияния на схему) подстраивайте C21, 25 и 26, пока светодиод не достигнет максимальной яркости. Затем осторожно подстройте C13 в ту или иную сторону (в зависимости от того, какую частоту вы собираетесь использовать), пока светодиод почти совсем не погаснет. Теперь снова подстраивайте остальные конденсаторы, пока светодиод не загорится так же ярко. Повторяйте эти шаги, пока не выйдете на требуемую частоту. Удостоверьтесь посредством радио, что вы передаёте только в одном месте полосы, если нет, придётся заново провести настройку с самого начала. Если вам не удаётся добраться до краёв полосы, слегка подстройте L1. Аккуратно сдвиньте витки, чтобы перейти ниже по частоте, и раздвиньте, чтобы перейти выше. Постарайтесь, чтобы все эти шесть катушек были идентичными, иначе передатчик не будет давать чистого сигнала.

Теперь подстраивайте R2, пока CD-плеер не начнёт звучать так же громко, как другие станции. Имейте в виду, что многие станции используют “compression” (“сокращение избыточности”? “компрессию”?), чтобы звук казался более громким, чем он есть на самом деле, так что попытки добиться той же громкости могут привести к перемодуляции. Это, в свою очередь, вызовет шум в соседних каналах, чего всегда необходимо избегать. Также следует соблюдать осторожность, выставляя уровень записи (речи); лучше всего здесь использовать внешний смеситель с неким подобием АРУ (автоматической регулировки уровня).

Не злитесь, если всё не получится сразу; передатчики, как правило, требовательны к пустякам и терпению.

Список деталей

Детали, не упомянутые в списке, совпадают с 1-ваттной версией
R19 10 Ом
R20 22 Ом
R21 1,5 кОм
R22 270 Ом

C23 15 пФ
C24 33 пФ
C28 5,6 пФ
C32 & 34 47 пФ
C33 22 пФ
C35 & 38 1 нФ
C36 220 нФ
C37 100 пФ

L3 3 витка, диаметр 6 мм, длина 8 мм
L4 изготовляется из обычного резистора номиналом 2,2 кОм (диаметр около 2 мм), вокруг которого нужно сделать 14 витков эмалированной проволоки толщиной 0,2 мм и припаять с обоих концов. Кроме того, на каждую ножку нужно надеть ферритовую шайбу (как на ВЧ-дросселях).
L5 5 витков, диаметр 6 мм, длина 11 мм
L6 4 витка, диаметр 6 мм, длина 9 мм

Монтаж

Для оконечного транзистора T6 нужен радиатор. Его можно изготовить из Г-образного алюминиевого профиля длиной около 14 см, шириной 2,5 см и толщиной 3 мм (см. рис. 10). Отверстие для T6 нужно проделать как можно более точно (для этого тщательно измерьте диаметр самого транзистора). Если вы проделаете отверстие как показано, можно будет осторожно выгнуть наружу радиатор, чтобы поместить внутрь транзистор. Если есть, обязательно пригодится силиконовый вазелин. Радиатор закрепляется на плате четырьмя винтами, два внешних из которых вдобавок соединят его с корпусом. Вам, вероятно, потребуются одна-две шайбы между платой и радиатором, ввиду габаритов T6. Если вы выбрали штампованный алюминиевый корпус, прикрутите радиатор к его внутренней стороне и тоже, по возможности, используйте здесь силиконовый вазелин. Посадка ножек T6 в отверстия в плате может оказаться кропотливым занятием (припаивать на место после монтажа радиатора). Проще всего её осуществить, проделав более широкие отверстия (2 мм) и загнув ножки к поверхности платы. На T4 нужно надеть такой же радиатор, как и в 1-ваттном варианте.

Выход антенны делается так, чтобы антенный разъём можно было смонтировать прямо на плате. Это не очень практично, когда передатчик уже в корпусе, но может оказаться полезным в ходе тестирования.

В качестве Т4 используем кт904А, ВС548 заменяем на кт3102г (можно и с другим буквенным индексом, например "а" или "б"), BF494 заменяем на кт368 (399,339,325 AM), под D2, D3 подойдут обычные отечественные ВЧ-диоды; под D4 можно взять, например, кд243а либо 1n4007. Если будут вопросы, сообщайте! Подстроечные конденсаторы нужной емкости вы вряд ли найдете в наших магазинах! Лучше заказать полный набор (штук 30 на 60 пФ, и 20 на 25 пФ фирмы Murata) в интернет-магазине "База Электроники", либо магазин escor.ru, на крайний случай "Чип и Дип" (сразу предупреждаю: в этом магазине цены взвинчены до 2-х, а то и до 10-тикратного размера)! Стоимость доставки 150 рублей при массе посылки до 1 кг, хотя ваш набор будет весить максимум 200-300 г+стоимость товара. Мураты дешевые (я брал по 2,5 рубля за штуку) и надежные, как нельзя лучше подходят к данному передатчику!!! Имея на руках все необходимые для сборки инструменты, передатчик обойдется по стоимости примерно в 200-300 рублей, но зато с 904-м вы получите мощность больше 1 Вт!!!!

Первый передатчик самый простой - на его сборку уйдет 1,5-2 часа, и он не требует жесткой настройки и особых усилий! Дальность работы, в среднем, от 150 метров! Второй же очень требователен к терпению!  На сборку уйдет в среднем три часа! Но результат стоит труда!!! Его дальность может достигать 10 - 15 км, при высокой посадке антенны